L’Homme est omnivore. En plus de sa consommation carnée, il est friand de céréales, de légumes, de fruits, de légumineuses… Mais accordons-nous à notre alimentation tout l’intérêt qu’elle mérite ? Plutôt que de faire nos courses machinalement sur les étals des supermarchés, sans vérifier la provenance des aliments et encore moins les traitements qu’ils ont subis, ne devrions-nous pas plutôt opter pour les circuits courts ou, mieux, cultiver notre propre potager lorsque cela est possible ? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’est pas nécessaire d’avoir plusieurs dizaines de mètres carrés à disposition pour jardiner. Un rebord de fenêtre fera l’affaire pour faire pousser quelques herbes aromatiques. Il est peut-être temps de troquer Netflix contre une motobineuse… et vous y gagnez au change :
Un sol sain et bien travaillé n’exigera que peu d’engrais ou de pesticides. Le sol organique est riche en humus, qui est le résultat final de la décomposition de matières comme les feuilles, les débris d’herbe et le compost. Il retient l’humidité, mais se draine bien. Un sol sain est rempli d’air et draine les minéraux essentiels à la croissance des plantes. Il est vivant, avec des vers de terre, des champignons et des bactéries qui aident à maintenir sa qualité. Un bon sol de jardin est meuble et duveteux. Vous pouvez obtenir ce résultat en le travaillant à la binette mécanique ou à la motobineuse (voici comment bien choisir une motobineuse).
L’ajout de matière organique sous forme de compost et de fumier vieilli, ou l’utilisation de paillis ou de cultures de couverture (engrais verts) vous permettra de préparer le sol pour la plantation. L’ajout d’engrais chimiques ne reconstitue que certains éléments nutritifs et ne contribue en rien au maintien d’un sol friable et de bonne qualité. La matière organique aidera à fournir tout ce dont vos plantes ont besoin. Un bon sol est capable de « piéger » l’air pour le fournir aux plantes.
Dans les sols trop poreux (sols sablonneux), l’eau s’écoule rapidement et ne peut être utilisée par les plantes. Dans les sols denses, limoneux ou argileux, le sol est gorgé d’eau car tout l’espace poreux est rempli d’eau. Cela étouffera les racines des plantes et les organismes du sol. Les meilleurs sols sont donc ceux qui comptent à la fois de petits et de grands espaces poreux. L’ajout de matière organique est le meilleur moyen d’améliorer la structure de votre sol par la formation d’agrégats. De plus, la matière organique retient l’eau afin que les plantes puissent l’utiliser quand elles en ont besoin. Les matières organiques (paille, foin, herbe coupée, écorce déchiquetée) recouvrent le sol et l’isolent de la chaleur et du froid extrêmes. Les paillis réduisent la perte d’eau par évaporation et empêchent la croissance des mauvaises herbes. Ils se décomposent lentement, enrichissant le sol en matière organique.
La motobineuse vous aidera à rendre votre sol particulièrement fertile sans prise de tête ! Cette machine motorisée, que vous pouvez facilement manipulée grâce au guidon, aux mancherons et aux roues, permet d’ameublir le sol grâce à un jeu de fraises rotatives à vitesse modulable. Vous n’aurez qu’à pousser, comme vous le feriez avec une brouette, pour travailler le sol, l’aérer, supprimer les mauvaises herbes et les autres déchets végétaux. Une bonne motobineuse vous permettra de labourer à une profondeur d’au moins 15 cm, ce qui est idéal pour planter vos légumes !
]]>Sur les dix dernières années, la France a vu s’immatriculer 2,3 fois plus de tracteurs d’occasion que de modèles neufs (selon les chiffres fournis par le service de l’observation et des statistiques SOeS du ministère de l’environnement). Au-delà de l’argument évident du prix d’acquisition, l’achat d’un matériel agricole d’occasion présente d’autres avantages :
L’argument économique est évidemment décisif mais ce n’est pas le seul. On le sait, le recours au matériel agricole d’occasion est un pas de plus vers une agriculture encore plus respectueuse de l’environnement et plus soucieuse de maîtriser son bilan carbone. En « freinant » la surproduction des engins neufs, l’usager limite drastiquement le sur-stockage et l’abandon de matériel, deux fléaux particulièrement pollueurs.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’échange de matériel agricole d’occasion n’est pas une nouvelle tendance portée par l’évolution du web et des NTIC. Des « cercles » dédiés au partage des machines existent depuis 1988 dans l’Hexagone pour permettre aux professionnels de contourner l’étape délicate du financement à neuf, de disposer de machines et de main d’œuvre bon marché et, in fine, de booster leur rentabilité. On compte aujourd’hui une demi-douzaine de cercles d’échange en France, regroupant environ 2 800 agriculteurs répartis sur une quinzaine de départements, notamment dans l’Eure, les Vosges, le Jura et le Poitou-Charentes, régions agricoles par excellence. Etonnement, les matériels les plus échangés ne sont pas forcément les plus coûteux. Si l’on retrouve bien sûr les automoteurs et les remorques, les agriculteurs échangent également les outils de travail au sol (labour, binage, déchaumage…) comme les charrues à socs et à disque, les bineuses à dents et à étoiles, le cover crop, le chisel, la herse, etc.
Parce qu’il vous propose une large gamme de machines agricoles d’occasion en quelques clics, Mascus vous fait gagner du temps et de l’argent… sans interférer dans les transactions. L’acheteur et le vendeur sont en contact direct. Un filtre vous propose de parcourir les modèles, les marques, les catégories ainsi que les années d’immatriculation pour trouver exactement ce qu’il vous faut. Au menu : des tracteurs, du matériel de fenaison, des outils de préparation du sol, des moissonneuses batteuses, du matériel d’épandage, des fourches, des ensileuses, du matériel d’irrigation, des machines pour la récole des olives, du matériel d’élevage, du matériel viticole, des accessoires et pièces de rechange, des pulvérisateurs, des quads et motoneiges, des semoirs, des planteuses et du matériel de stockage et de conditionnement. Des centaines de milliers d’annonces vous aident à trouver rapidement le matériel agricole d’occasion dont vous avez besoin, tout en réalisant des économies et en améliorant votre empreinte écologique.
]]>Trop d’humidité peut permettre aux spores de moisissures et aux maladies de se répandre dans votre serre; trop peu d’humidité et les plantes mourront de soif.
Faites des recherches à l’avance pour regrouper les plantes avec des besoins semblables en humidité. Cultivez-les en même temps, ou construisez plusieurs serres plus petite, si l’espace le permet.
La brumisation est un excellent moyen d’augmenter l’humidité – renseignez-vous sur les besoins de vos plantes.
Même en hiver, vos plantes peuvent avoir besoin d’être protégées du soleil. La couverture de la serre augmente la chaleur à l’intérieur, donc ayez un système pour ombrager les plantes quand le soleil brille.
Différents matériaux d’ombrage sont disponibles dans les magasins de bricolage. Vous pouvez les tirer sur le toit, les faire monter sur un système de poulies contre l’intérieur du plafond de la serre, ou avoir un moniteur électronique et un système de moteur tirant automatiquement les stores pour vous en fonction de la quantité de lumière solaire. Ce système, bien sûr, sera plus cher que le manuel.
Sans circulation d’air, les plantes succombent à la maladie et meurent. Si la serre n’a pas d’aération, alors lors des jours ensoleillés, même pendant l’hiver le plus froid, la chaleur montera à l’intérieur et pourra bruler vos plantes.
Plusieurs fabricants proposent des systèmes de ventilation automatique de serres, que ce soit pour l’alimentation en courant alternatif ou pour l’alimentation par batterie ou solaire. Vous évitez ainsi d’avoir à courir à l’extérieur, en ouvrant et fermant les fenêtres toute la journée.
Pendant la nuit, les températures hivernales chutent de façon spectaculaire. Même dans des régions chaude, on a besoin de chauffages lorsque les températures descendent au-dessous du point de congélation.
N’utilisez pas de chauffe-eau ordinaire pour votre serre. Ils ne sont pas conçus pour un environnement humide ou extérieur. N’achetez qu’un appareil de chauffage homologué et conçu pour une serre et n’utilisez qu’un protecteur de surtension extérieur et un cordon d’alimentation homologué pour l’extérieur.
Cultiver les bonnes plantes est aussi important que tout le reste. Une fois que vous aurez examiné votre liste de plantes souhaitées, vous réaliserez que l’espace est le problème pour vos plantes.
Si vous cultivez régulièrement des plants de vigne tels que tomates, courges, citrouilles, concombres, etc., vous voudrez faire des recherches et trouver des variétés cultivées en conteneur. Les variétés de courges arbustives ne nécessitent pas de tuteurage ou de vigne.
Les plantes trop grandes peuvent trop ombrager les autres plantes. Elles peuvent entrer en contact avec le revêtement de la serre, ce qui favorise les maladies, la moisissure et la croissance des moisissures.
Pour une serre, le remplissage de contenants avec de la terre de jardin commune serait un désastre. Dans les grands contenants, la partie supérieure du sol s’assèche tandis que le fond du contenant s’enlise dans l’eau. Les conteneurs deviennent beaucoup trop lourds pour pouvoir être soulevés ou déplacés en toute sécurité.
Utilisez des terres en pot qui n’ont pas de terre de jardin. Une pratique courante en culture hydroponique consiste à cultiver les plantes dans de la tourbe de sphaigne ou du coco (fibre de coco).
Étudiez les besoins en engrais et en nourriture de vos plantes avant de commencer. Les plantes peuvent avoir des exigences différentes de celles de l’engrais standard. Conservez une réserve pour toutes vos plantes.
Essayez de regrouper vos plantes selon les besoins en engrais, en eau et en ombre, ou utilisez un système de marqueurs pour indiquer les besoins de chaque plante. Par exemple, une plante peut avoir besoin de plus d’ombre comme si elle était jolie voisine, mais ses besoins en engrais peuvent être différents. Un marqueur, une étiquette ou un autocollant de couleur vous indique ce dont votre plante a besoin.
]]>Pour le compostage extérieur à petite échelle, les bacs fermés sont les plus pratiques. La méthode la moins coûteuse est de construire soi-même une poubelle à partir d’une poubelle lourde. Percez simplement des trous d’aération de 1,5 cm de diamètre dans les rangées à des intervalles d’environ 15 cm autour de la boîte. Remplir la boîte d’un mélange de matériaux riches en carbone et en azote. Remuez le contenu de temps en temps pour éviter les poches anaérobies et accélérer le processus de compostage. Si le couvercle est bien fermé, le bac peut être posé sur le côté et roulé.
Une autre option est un bac à compost, parfois appelé « composteur lessiveur de compost ». Les bacs à compost sont fermés sur les côtés et sur le dessus, et ouverts sur le dessous pour s’asseoir directement sur le sol. Il s’agit d’unités de compostage courantes pour les maisons situées dans des zones résidentielles où les bacs ont tendance à être plus petits, mais assez fermés pour décourager les organismes nuisibles. Ces bacs sont peu coûteux, mais il est difficile de retourner le compost, ce qui peut implique que ça peut prendre plusieurs mois pour produire du compost. Ces bacs sont en plastique à paroi mince et peuvent s’ébrécher le long des bords, surtout pendant l’hiver.
La méthode la plus efficace pour les bacs fermés est le bac à compost. Il est possible de maintenir des températures relativement élevées dans les systèmes de fûts et de culbuteurs, à la fois parce que le conteneur sert d’isolant et parce que le retournement maintient les microbes aérés et actifs. Certains modèles offrent une « pagaie » intérieure ou des « pointes d’aération » qui facilitent l’aération et empêchent l’agglomération des matériaux de compostage. D’autres modèles ont des trous aux extrémités pour l’aération. Cela accélère grandement le processus de compostage.
Un système de gobelet fermé offre les avantages suivants:
Des activateurs peuvent être ajoutés à votre compost pour aider à démarrer le processus et accélérer le compostage. Les matières actives courantes du compost sont: les feuilles de consoude, les débris d’herbe coupée, les jeunes mauvaises herbes, le fumier de poulet apprivoisé.
Les mouches à petits fruits, en particulier, sont naturellement attirées par le tas de compost. On peut les décourager en recouvrant simplement tout fruit ou légume exposé. Conservez une petite pile de débris d’herbe près du bac à compost et, lorsque vous ajoutez des déchets de cuisine à la pile, recouvrez-la d’un ou deux pouces de débris. L’ajout de chaux ou de calcium découragera également les mouches.
Cela peut être préoccupant dans les zones urbaines et suburbaines où les voisins habitent à proximité. Les odeurs peuvent être réduites ou éliminées en suivant deux pratiques: d’abord, rappelez-vous de ne pas mettre d’os ou de restes de viande dans le compost; ensuite, recouvrez les nouveaux ajouts au tas de compost avec des débris d’herbe secs ou un paillis semblable. L’ajout de chaux ou de calcium neutralisera également les odeurs. Si le compost sent l’ammoniac, ajoutez des éléments riches en carbone comme de la paille, de la mousse de tourbe ou des feuilles séchées.
Pas de problème. Une pile chaude et humide signifie que vous avez une grande communauté d’animaux microscopiques qui travaillent à la fabrication du compost.
C’est un problème courant, surtout en hiver, lorsque les matériaux à base de carbone sont rares. Vous pouvez rétablir un équilibre azote-carbone sain dans votre compost.
C’est un problème courant avec les matériaux jetés dans le composteur. Les matériaux humides collent ensemble et ralentissent le processus d’aération. Il y a deux solutions simples: soit mettre ces matières sur le côté du composteur et les ajouter graduellement avec d’autres ingrédients, soit les séparer avec une fourchette. Pour obtenir de meilleurs résultats, il faut mélanger les débris d’herbe coupée et les feuilles avec le reste des matériaux de compostage.
S’il y a une population de ratons laveurs dans votre région, ils seront naturellement attirés par votre tas de compost. La meilleure solution à ce problème est d’interdire leur entrée dans le compost. Un couvercle en bois ou en métal peut être facilement rabattu à la poubelle ou bien vous pouvez acheter un bac à compost commercial avec des couvercles fixes et sécurisés qui sont antiparasitaires.
Le sol sous un bac à compost s’enrichit au fur et à mesure que les éléments nutritifs s’enrichissent et s’arrosent successivement. Vous pouvez placer votre bac sur une parcelle de terre que vous prévoyez d’utiliser pour un futur potager, un lit de fleurs ou un arbre fruitier. Chaque année, vous pouvez déplacer la poubelle à un endroit différent; vous bénéficierez d’un double bénéfice: le compost de la poubelle et un lit de terre riche en éléments nutritifs prêt pour de nouvelles plantations.
Le compost doit être utilisé comme additif du sol et non exclusivement comme milieu de culture. Le compost est une source de matière organique riche qui fournit des éléments nutritifs aux plantes en croissance, mais il devrait être considéré comme un élément constitutif d’un lit de jardin sain.
Le plus grand défi pour le compostage à petite échelle dans les jardins est de trouver suffisamment de matières riches en carbone pour équilibrer l’apport régulier de matières riches en azote provenant des déchets de cuisine, des épluchures de fruits et de légumes, des grains de café, des résidus d’herbe et d’autres matières fraîches.
Oui, vous pouvez quand même réduire vos déchets organiques et produire votre propre compost pour les plantes en pot, les jardinières de balcon ou votre parcelle dans le jardin communautaire local. Il existe plusieurs méthodes de compostage à l’intérieur, sans odeur et suffisamment compactes pour les petits appartements.
L’introduction inattendue de nouvelles graines de mauvaises herbes dans votre jardin est un obstacle au compostage. Ceci est causé par un compostage lent ou incomplet qui n’ a pas généré assez de chaleur pour tuer toutes les graines de mauvaises herbes. Les graines de mauvaises herbes dans le compost sont une nuisance parce qu’une fois que le compost est transféré dans vos plates-bandes de jardin, le compost agit pour fertiliser les mauvaises herbes et les rendre encore plus persistantes!
Avec les bacs ou les piles de compost domestiques, la façon d’éliminer les graines de mauvaises herbes est double:
Tendez votre main au centre de la pile – elle devrait être presque trop chaude pour le confort. Plus précisément, la température devrait être de 50 – 65 degrés. Il faut environ 30 jours à 60 degrés pour tuer toutes les graines de mauvaises herbes.
Bien que votre compost soit chaud au centre de la masse, l’extérieur du tas est plus frais, ce qui permet aux graines de survivre. Le mélange permet d’amener des matériaux plus frais dans la zone plus chaude et d’augmenter l’aération, ce qui aide à atteindre des niveaux de chaleur plus élevés. Les gobelets à compost sont très utiles pour cela.
Si vous achetez de la litière pour animaux, du paillis ou des matières riches en carbone pour amasser votre tas de compost, soyez conscient d’introduire des graines dans votre jardin, via le compost. Par exemple, assurez-vous d’obtenir de la paille, et non du foin, puisque la paille est généralement exempte de mauvaises herbes. Demandez au personnel de vente s’il y a eu des plaintes au sujet des semences dans ces produits.
]]>Les toits verts durent plus longtemps que les toitures conventionnelles, réduisent les coûts énergétiques grâce à l’isolation naturelle, créent des retraites paisibles pour les personnes et les animaux et absorbent les eaux pluviales, ce qui réduit potentiellement le besoin de systèmes de drainage complexes et coûteux. À plus grande échelle, les toits verts améliorent la qualité de l’air et contribuent à réduire l’effet d’ilot de chaleur urbain, un état dans lequel les développements urbains et suburbains absorbent et emprisonnent la chaleur. Toute personne qui a traversé un terrain de stationnement brûlant par une journée chaude et estivale a ressenti l’un des effets d’un îlot de chaleur urbain.
Les couches d’un toit végétalisé doivent, comme tout toit, permettre le drainage et protéger le bâtiment des intempéries grâce à une membrane d’étanchéité. Mais ils doivent aussi créer une zone de croissance et éventuellement fournir un soutien, de l’irrigation et des barrières de protection des racines tout en restant aussi légers que possible.
Il existe deux types de toitures vertes: les toits verts intensifs et les toits verts extensifs. Les toits verts intensifs sont essentiellement des parcs surélevés. Ils peuvent soutenir des arbustes, des arbres, des trottoirs et des bancs grâce à leur structure complexe de soutien, d’irrigation, de drainage et de protection des racines. Le milieu de culture nécessaire pour un toit vert intensif crée une charge de 36-68 kilogrammes par mètre carré. Les toits verts extensifs sont relativement légers, soit de 7 à 23 kilogrammes par mètre carré. Ils supportent une couverture de sol indigène robuste qui nécessite peu d’entretien. Les toits verts extensifs n’existent habituellement que pour leurs avantages environnementaux et ne fonctionnent pas comme des jardins accessibles sur les toits.
L’un des toits verts américains les plus célèbres, l’hôtel de ville de Chicago, combine des systèmes extensifs, intensifs et semi-intensifs intermédiaires sur un toit réaménagé. Sous la direction du maire, le programme pilote de Chicago a lancé une campagne à l’échelle de la ville pour soutenir les systèmes de toitures vertes au moyen d’incitatifs et de subventions.
Les coûts initiaux des toits verts sont souvent un facteur de rejet des clients potentiels. Étant donné que les toits verts exigent une conception professionnelle, une analyse structurale soignée et des systèmes et couches multiples, même les toits verts extensifs commencent habituellement à 60 € le mètre carré, ce qui est beaucoup plus cher que les toits bâtis à 10 € le mètre carré. Mais les avantages et les incitatifs, comme ceux prévus par la ville de Chicago, suscitent de nouveaux projets de toiture verte. Et, à mesure que l’industrie américaine des toits verts croîtra, les prix baisseront.
Entre-temps, les avantages économiques à long terme l’emportent déjà sur les coûts de démarrage. Parce que les toits verts protègent la membrane du toit des intempéries et des rayons ultraviolets (UV), ils peuvent durer deux fois plus longtemps que les toits traditionnels. Les toits verts ont également une température de surface relativement stable, demeurant à la température de l’air ou plus frais, tandis que les toits traditionnels peuvent monter jusqu’ à 32º C au-dessus de la température de l’air. Le milieu de culture et la végétation supplémentaires protègent le bâtiment des températures intenses et minimisent le gain de chaleur. Selon une étude canadienne, même un toit vert de 15 cm d’épaisseur peut réduire la demande d’énergie estivale de 75 %.
Ces avantages encouragent les propriétaires de maisons, les entreprises et les villes soucieuses de l’environnement à construire des toits verts. Les toits verts atténuent le ruissellement de l’eau et les débordements d’égouts. La végétation et le sol agissent comme une éponge, absorbant et filtrant l’eau qui plongerait normalement dans les gouttières, se laverait dans les rues polluées et les réseaux d’égouts surtaxés. Les plantes d’un toit végétal éliminent les particules d’air, produisent de l’oxygène et fournissent de l’ombre. Ils utilisent l’énergie thermique lors de l’évapotranspiration, un processus naturel qui refroidit l’air lorsque l’eau s’évapore des feuilles des plantes.
L’évapotranspiration et l’ombrage fourni par les plantes aident à contrer l’effet d’ilot de chaleur causé par un excès de surfaces réfléchissantes et imperméables dans les villes et les banlieues. Parce que les îlots de chaleur urbains accroissent les températures dans les zones urbaines et suburbaines, ils amplifient la demande de climatisation et lancent un cycle de consommation d’énergie qui contribue au réchauffement climatique. Si les toits verts deviennent une initiative de construction courante, les villes peuvent réduire les effets désagréables des îlots de chaleur urbains.
Les toits verts remplacent une infrastructure rigide par une infrastructure plus efficace, mais aussi belle et utile. Les toits verts offrent aux employés de bureau une retraite sur le toit et aux résidents d’appartements un endroit pour planter des jardins ou se détendre. Même les toits verts non accessibles créent des vues aériennes époustouflantes pour les voisins environnants et procurent à la faune un espace isolé et sécuritaire.
]]>Une fois que votre tas de compost est établi, ajoutez de nouveaux matériaux en les mélangeant plutôt qu’en les ajoutant par couches. Le mélange ou le retournement du tas de compost est essentiel pour aérer les matériaux de compostage et accélérer le processus jusqu’ à son achèvement.
Remarque: Si vous voulez acheter un composteur, plutôt que de construire votre propre tas de compost, vous pouvez envisager d’acheter un tambour rotatif qui facilite le mélange régulier du compost.
Tous les matériaux compostables sont à base faits de carbone ou d’azote, à des degrés divers. Le secret d’un tas de compost sain est de maintenir un équilibre entre ces deux éléments.
Un tas de compost sain devrait avoir beaucoup plus de carbone que d’azote. Une simple règle de base est d’utiliser un tiers de matières vertes et deux tiers de matières brunes. L’encombrement des matières brunes permet à l’oxygène de pénétrer et de nourrir les organismes qui y résident. Trop d’azote entraîne une masse anaérobie dense, odorante et se décomposant lentement. Une bonne hygiène de compostage signifie qu’il faut recouvrir les matières fraîches riches en azote, qui peuvent dégager des odeurs si elles sont exposées à l’air libre, avec des matières riches en carbone, qui dégagent souvent une odeur fraîche et merveilleuse. En cas de doute, ajoutez plus de carbone!
La plus grande corvée avec le compostage consiste à retourner la pile de temps en temps. Cependant, avec le compostage sans retournement, votre compost peut être aéré sans retournement.
Le secret est de bien mélanger les matériaux grossiers, comme la paille, lors de la construction du tas. Le compost se développera aussi vite que s’il était retourné régulièrement, et des études montrent que le taux d’azote peut être encore plus élevé que dans le cas du compost retourné.
Avec le compostage « sans retournement », ajoutez de nouveaux matériaux au sommet de la pile et récoltez du compost frais au fond de la poubelle.
Si vous avez trop de feuilles à incorporer dans le bac de compostage, vous pouvez tout simplement composter le tas de feuilles indépendamment. Localisez là où le drainage est adéquat; une zone ombragée empêchera le tas de sécher.
Le tas de feuilles doit mesurer au moins 1.5m de diamètre et 1m de hauteur. Inclure une couche de sol tous les 30 cm de hauteur de feuilles. La pile doit être suffisamment humide pour qu’en pressant à la main un échantillon prélevé à l’intérieur, quelques gouttes d’humidité apparaissent. La pile ne doit pas être trop serrée.
Le tas se compostera en 4 à 6 mois, la matière étant foncée et friable. Le compost en feuilles est mieux utilisé comme conditionneur organique de sol; il n’est normalement pas utilisé comme engrais parce qu’il contient peu d’éléments nutritifs.
Vous pouvez aussi utiliser les feuilles pour faire un « thé nutritionnel » pour vos plantes. Il suffit d’envelopper un petit tas de feuilles dans de la toile de jute et de les immerger dans une poubelle ou un grand seau d’eau. Laisser reposer pendant trois jours, puis retirer le sachet de thé et jeter le contenu dans le compost. Enlevez l’eau enrichie avec un seau plus petit et utilisez-le pour arroser vos plantes et arbustes.
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Les matières premières qui entrent dans le compost proviennent des déchets organiques. Ces produits écologiques et biologiques jetables peuvent provenir de votre jardin, de votre cuisine et même de votre maison. Plus vous en compostez, plus vous évitez que ces éléments terminent dans les décharges.
Efficace et facile à utiliser! Les bacs de compostage et les fournitures vous récompenseront avec des piles de matières organiques riches à utiliser dans votre jardin, votre jardin ou vos plantes d’intérieur.
La meilleure chose à propos de la fabrication de votre propre compost est que vous pouvez contrôler ce qui s’ y trouve et garder les matières nocives à l’extérieur. Vous contrôlez l’équilibre des ingrédients et ne vous fiez pas à un seul composant.
Une variété d’ingrédients – bruns et verts – sont nécessaires dans la pile de compostage. Plus les matières premières de votre compost seront variées, plus le produit sera de qualité, rempli de micronutriments et de vie microbienne diversifiée.
Vous pouvez également ajouter de la terre de jardin à votre compost. Une couche de sol aidera à masquer les odeurs et les micro-organismes présents dans le sol accéléreront le processus de compostage.
Ne compostez pas la viande, les os ou les restes de poisson (ils attireront les ravageurs), les mauvaises herbes vivaces (elles peuvent se répandre avec le compost) ou les plantes malades. N’incluez pas les engrais d’animaux de compagnie dans le compost qui sera utilisé pour les cultures vivrières. Les écorces de bananes, les écorces de pêches et les écorces d’orange peuvent contenir des résidus de pesticides et devraient être gardées hors du compost. Les feuilles de noyer noir ne doivent pas être compostées. De la sciure de bois peut être ajoutée au compost, mais elle doit être mélangée ou dispersée finement pour éviter l’agglomération. S’assurer que la sciure de bois est propre, sans huile de machine ou résidus d’huile de chaîne provenant des équipements de coupe.
Pour les déchets de cuisine, gardez un récipient avec couvercle et une poignée sous l’évier. Envisagez d’utiliser un seau de compost en acier inoxydable avec filtre à air ou un modèle en céramique. Si vous n’avez pas peur des odeurs occasionnelles, utilisez un vieux seau à glace. Découpez les gros morceaux avant de les jeter. Lorsque le contenant est plein, apportez-le à votre composteur et ajoutez le contenu.
Dans le cas des déchets de jardin, les différents matériaux de compostage se décomposeront à des rythmes différents, mais ils finiront tous par se décomposer. Si vous voulez accélérer le processus de compostage, coupez les plus gros matériaux en petits morceaux. Les feuilles et les débris d’herbe sont également excellents pour le compost, mais doivent être saupoudrés dans la poubelle avec d’autres matériaux, ou enfouis au centre de la pile et mélangés. Évitez de les mettre en couches épaisses – elles s’assemblent et réduisent l’aération, ce qui ralentit le processus de compostage.
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